我一直以為，我們可以搭乘那部可愛的復古公車到書寫山的，沒想到，在公車站牌怎麼都找不到 Loop Bus 的訊息。翻出資料一看，我才恍然大悟，環城巴士啊，當然 Loop 的範圍就如公車車身所示，僅限姬路城啊。
所謂環城巴士，就是說環繞姬路城的巴士。我們都忘了一點，姬路城在姬路市，但並不等於姬路市，所以位在姬路市但距離姬路城將近八公里的書寫山，不在 Loop Bus 的服務範圍也很可以理解了。
好笑的是，在台灣時，我還跟芳如斤斤計算著，到底要買 300元的一日券比較划算，還是每搭一次付 100日元比較划算.....
在公車站牌上終於找到了往書寫山的公車路線，我不確定姬路市能否使用 iCoca 搭公車，問了一邊等車的幾位日本男生，也不知道他們是看到外國人太開心了還是太害羞，聽完了我的問話，一堆人也不知怎地大笑了起來。最後，居然回答我『不知道』。其中一個男生拿出一張寫著有書寫山三個字的套票，問我們是否要去這裡，確定了公車路線無誤，其實我比較想問的是：『你手上那張套票要去哪裡買啊！』
寫這篇部落格時，上網 google 了一下，原來這是神姬巴士的乘車券，包含來回巴士及來回纜車。當時我心裡其實有點懊惱，覺得自己沒有做足功課，讓大家多花錢了。後來一算，什麼啊，全部也才便宜 120 日元，芳如說，120日元也是錢啊，可以吃一支冰淇淋了耶。我說，算了吧，會計小姐，冰淇淋吃太多有礙身心啊。
二十分鐘左右的車程，下車後，沒有套票的我們要先花費 900日元買一張來回纜車票，搭乘大約四分鐘的纜車才能到達山頂。
緩緩上昇的纜車，可以鳥瞰整個姬路市和近畿平原
纜車上，有一群也是去圓教寺的穿著白色制的婆婆，問我是不是中國人，我說是台灣人，於乎是跟之前的經驗一樣，她又開始嘰哩呱啦講了一堆，我又拿出我的必殺技，瞪大無辜（無神）的雙眼，吐出我會的第二句日語：『聽不懂！』。
然後，一轉頭，看到後面二個婆婆看著我們，小聲地說，她們是台灣人啊......
這群穿著制服的老先生老太太，不知是去唸經的還是去練功的....。資料上說書寫山『抄經、坐禪和一日修行』很受歡迎，不過看他們手上拿著的木棍，我怎麼都比較相信他們是來練功的
下了纜車，有二種方式可以走到圓教寺，一個花錢搭遊園巴士，一個是走路。我們當然選擇健行上山了。
書寫山上的圓教寺，已經有一千多年歷史，是佛教天台宗的聖地，與比叡山、大山是天臺宗三大道場之一。
966年，由性空上人開設，有西邊比叡山之稱的圓教寺，因為是西國三十三箇所中的第二十七所名剎而廣為人知。也因為成為『末代武士』電影的外景地，而受到人們的矚目。
所謂西國三十三箇所是位於近畿二府(大阪府、京都府)、四縣(奈良縣、和歌山縣、兵庫縣、滋賀縣)和岐阜縣的三十三處觀音靈場（寺院），或稱西國三十三所。
三十三這個數字，則是因為法華經裡所說，觀音菩薩曾用三十三個化身救人而來的。
被日本統治過的台灣，也有類似的台北西國三十三所靈場、基隆西國三十三所靈場、宜蘭西國三十三所靈場、新竹西國三十三所靈場。
南北窄、東西長的書寫山，大致山可以局分為書寫山東坂參道及仁王門的東谷、圓教寺中心摩尼殿的周圍稱為中谷，三堂（大講堂、食堂、及常行堂）及奧院則是西谷。
幸運的是，我們來的時候，共沒有太多遊客，除了一群一群練功的制服老人，就只有三三兩兩的日本人(應該是)_了。看不到大批旅行團的地點，總是讓我們特別興奮啊。
一隅を照らす、照于一隅，忘已利他。是日本天台宗開創者最澄上人的名言，『照于一隅，此則國寶』。
大意是，每個人如果都能心懷善念，發一隅之光，以這小小的燈火來照亮自己所在之角落，為那片小小的天地帶來光明和溫暖，具有這種利人利己之胸懷的人便即是社會之寶。嗯，聽起來跟燃燒自己照亮別人有點像？
石碑上的刻文，「語言的生命是--愛」，是第二次世界大戰後堀起的日本存在主義派作家椎名麟三晚年所寫的，會出現這塊碑文，大概是因為椎名麟三是兵庫縣人吧！
和泉式部，日本平安時代中期的人，與《枕草子》作者清少納言、《源氏物語》作者紫式部並稱平安時代的「王朝文學三才媛」。不過紫式部覺得和泉式部的男女關係有點複雜，因此對她的評價有點負面。
在佛教的傳說內容裡，說和泉式部晚年時對於來世之事感到不安，於是到書寫山圓教寺，想要向高僧性空上人請教身為女身進入極樂之法。她吟詠了一首她善長的和歌，打動了性空上人開寺門與她會面。在上人的指點及佛祖的幫助下，和泉式部出家，日夜吟唱佛號南無阿彌陀佛。
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這條森林步道，就是圓教寺的參道了
從這裡進入步道會看到一尊尊青銅製成的佛像，這些銅像是西國三十三觀音靈場的觀音像，複刻縮小於此地讓人參觀，因此這條步道也稱為「西國巡禮之道」
西國三十三所巡禮，是日本最古老的巡禮，一般認為最初進行巡禮的是養老二年(718年)大和國長古寺的德道上人，並且定立了三十三靈場。270年後，菩薩化身為野熊現身在比叡山修行的花山法皇面前，指示花山法皇再中興巡禮之道。圓教寺的寺號，也正是花山法皇命名的。
巡禮，其實就跟台灣的媽祖遶境一樣，信徒們總要藉著這個機會，以得到神明的庇佑
因為這裡是圓教寺，所以第一個也是最大的觀音像，當然就是西國三十三觀音靈場的第二十七箇所，也就是此地圓教寺的如意輪觀音了。
鐘樓慈悲之鐘，據說是進入寺廟的時候，要敲一下鐘，以示問候神佛
鐘樓前二座可愛的石雕
每一座觀音像的石座，都刻有佳言名句，可惜我們不懂日文，只能半看半猜
不知是因為年代比較久遠，還是因為宗教的緣故，我們發現，石刻的文字，漢字的比例其實還滿高的
這條山路雖然舒服好走，其實是有點坡度的。就在我們氣喘噓噓埋頭向上時，迎面突然有一隊日本小學生跑步而來，更令我們吃驚的是，擦身而過時，每個小朋友都很有禮貌說著「こんにちは」，有幾個甚至停下腳步，一邊行個九十度鞠躬禮，一邊說日安。
書寫山的山門，建於江戶初期的仁王門
我們一邊讚嘆，這些紙條是怎麼貼在這麼高的樑柱上，一方面又覺得，這根本是變相的到此一遊啊
也不知為什麼，還掛了草鞋.....
跟所有的神社一樣，都有奉納記錄，但這些金額之所以比較少，並不是因為人們比較小氣，而是因為年代實在久遠，以前的錢比較大啊
沿著立滿獻金石碑的參道走，路邊還有些小石像，不遠處就是壽量院了
壽量院是江戶中期的建築，據說裡面可以品嚐精緻美味的素食，不是是否因為我們沒有預約，還是今天沒有開放，我們經過時只見到深鎖的大門
可以用餐、住宿的圓教寺會館，居然還有 WiFi
十妙院，也是江戶時期所建，一樣被列為重要文化財，平成四年到七年曾有過大整修。
站在湯屋橋前，看著前方長長的石階，不由得深深吸了一口氣....
橋的旁邊有一個叫作「笠塔婆」的石雕。
印度的『塔婆』（梵語），早期又稱爲「浮圖」，就是「佛陀」的轉音，是指埋藏聖者遺骨、經卷或是為了標示特別聖地所建造的建築物，簡稱『塔』。日本塔婆，看起來跟印度佛教中所說的塔婆，好像不是同一回事？
旁邊的護法石，也叫作「弁慶的手玉石」，弁慶名叫作武藏坊弁慶，自小孔武有力，出家比叡山修行當武僧，並且跟隨源義經東征北討，為義經打了不少勝戰。因為弁慶其力量很大，所以這裡的石頭就把它想像成弁慶把玩的手玉石
就在我們東張西望時，發現了一批跟纜車上遇到穿著同樣制服的人，隱約瞧見衣服背面寫了字，我拿著相機偷偷摸摸跟在後面，一方面拉著長鏡頭，看到了，『南無大師遍照金剛』
隱藏在森林裡的摩尼殿
下午四點半，正好來點下午茶。
這個看起來很像木頭的，其實是美味的年輪糕點
我們買了二個不同口味的力餅分食，不知道吃了是不是就會有力氣了？
切開一看，力餅，其實就是糯米做的麻糬紅豆餡餅啦。
一邊吃喝一邊探望四周，看到牆上的菜單寫著『甘酒』，馬上請掌錢的 Sharon 前去購買，沒想到，老闆娘搖搖頭說賣完了，看來，我們也只能喝喝這個清茶了！
吃飽喝足，爬過長長的階梯，讓去看看摩尼殿了
和京都的清水寺一樣，摩尼殿是在急斜面以巨大木頭榫接架高成為舞台構造的大型木造建築，曾經在 1921 年燒燬，1932 年重建
號稱不用一根釘子的摩尼殿，讓我想起了大學畢業旅行，媚日的導遊經過一路賣力吹噓，途經中橫某小橋時又說：『日本人建的橋就是厲害啊，完全不用釘子都不會垮。』我心想：『你才厲害咧，無知媚日到這種程度』，然後不知怎樣，我脫口就說出：『這可不是日本人發明的，中國古代建築都是這樣作的，諸葛亮打仗時架的木橋就完全用卡榫不用釘子。』
然後，我就被那個無知小心眼的導遊瞪了一眼，接下來三天，也完全沒有給我好臉色看。
在階梯上要脫鞋，才能到正殿的木造長廊
摩尼殿本殿外側的木造長簷廊，十多扇古樸的木扉前，除了我們幾乎看不到其他遊客，我們也就不客氣一個一個輪番上陣，拍起特寫照來了
正殿旁這二座看起來也是有來頭的，可惜我有眼不識泰山
摩尼殿內正中央供奉木造六臂如意輪觀音像，左右分別是持國、増長、廣目以及多聞四大天王。安奉這四座天王立像的佛龕，只在每年1月18日法會時才打開供信眾參拜
在日本神社走多了，御守也買了不少，但圓教寺的交通御守，真是我看過最奇特的。拆開包裝後，要先將黑色的底基黏在駕駛台上，然後上面的御守以磁力吸附在基座上。
拜殿裡供奉一尊木造的賓頭盧尊者像。「賓頭盧」是梵語，即「不動」之意。
日本信眾普遍認為：只要撫摸賓頭盧尊者佛像的身體部位，就可以治癒自身同樣部位的病痛。在這裡，跟台灣不一樣的是，他們不會用手直接去觸摸佛像，而是拿起末端包著紅布的木棒碰觸尊者像，以祈求除去身上的病痛。
高高的樑上懸著一幅頗有梵味的畫
樑柱間也隱藏著一些有趣的雕刻
佛經裡說：眾生被困厄，無量苦逼身，觀音妙智力，能救世間苦。
回首看茶室
廁所標示都是禪味啊.....
走過這條看起來很荒廢的長廊，前方就是三堂了
以大講堂、食堂以及常行堂圍成「ㄇ」字型的三堂，中間的廣場上布滿細碎的砂石
三堂廣面的對面，是姬路城主，本多家的墓所，
本多家墓所前方有個寶藏跡，跡指的遺跡，因為它已經在明治３８年（1898年）燒失了。
摸索完沒有寶藏的寶藏跡，我們開始從大講堂開始，繞著三堂轉
資料上說：『西元986年由花山天皇發願所建的大講堂原為講經及討論佛法之處，內殿供奉的是釋迦牟尼佛及普賢、文殊兩位脇侍菩薩。在大火之後，重建的下層完成於西元1440年，但上層卻相隔22年後才蓋上去。上下兩層的桁行雖然都是七間，但上方的柱間間距就窄多了，彷彿用哆啦A夢的縮小燈縮小後再疊上去一樣。上層基座四周有向外突出的橫木，卻無簷廊建造其上，好似未完成品，但目前無人能確定其作用為何。而全日本無其他佛寺有此工法，可說是獨一無二的特例。』
我們來的時間好像太晚了，超過五點，廟門都關了。這真是有點可惜，因為這樣，我們沒有去到奧院，也就沒有看到傳說中的『力士扛廟角』了
食堂二樓是圓教寺的寶物館，一樓則開放作為給遊客寫經的道場，電影「末代武士」裡渡邊謙就是在這裡寫書法的
在這裡遇到一群高中生，蹲在地上，一個一個看著下面的高腳架的專心聽著老師解說，我完全聽不懂他們在討論什麼，只覺得這很有宮崎駿電影的 fu 啊
常行堂名稱應該是取自佛經中的「常行三昧」吧。就是以繞佛而行，不睡覺、不坐、不臥，不斷行走、口中唱佛、心中想佛的方式來修行，這種修行，聽起來就很辛苦啊。
常行堂建築物的中央有突出的舞台，主要是做為對面大講堂內供奉的釋迦三尊奉納舞樂的場所，功能和台灣廟埕上酬神的舞台極為相似。之前日本陶笛音樂大師宗次郎，也曾以此舞台舉辦過演奏會。
突然看到這張告示，其實本來就沒什麼人一直都很安靜......
繞到後方的鐘樓
法華堂
看起來像火箭發射台的不知道是什麼，好像在日光輪王寺也看到過類似的
另一位姬路城主，松平直基的墓所
山上野生的鹿，有點害羞，我們又追又等，十多分鐘好不容易才拍到這張照片
標高只有 371 公尺的書寫山，除了以森林裡的古剎著名，另外也是兵庫縣的鳥獸特別保護區，遇到一些野生動物自然也不足為奇了
再次穿過仁王門，走到公車站，我們要再次回到姬路城，觀賞免費的夜櫻。
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